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Moda responsable

Diseñadores de todo el mundo se inspiran en la confección tradicional de prendas en su búsqueda por eliminar el desperdicio de tela.

Por Hahna Yoon

Este artículo es parte de una serie que examina la moda responsable y los esfuerzos innovadores para abordar los problemas que enfrenta la industria de la moda.

Bhaavya Goenka creció viendo camiones llenos de textiles desechados de la fábrica de ropa de sus padres en Jaipur, India, que se dirigían a los vertederos cercanos. En 2017, inspirada por ese recuerdo de la infancia, Goenka, de 27 años, fundó Iro Iro, una marca y servicio de moda que recupera residuos textiles y los utiliza según las prácticas indígenas. Ella es una entre un número cada vez mayor de diseñadores que representan sus culturas tradicionales en la conversación sobre la moda sin desperdicio.

"Existe esta conciencia en torno a los textiles y materiales que existió en nuestras culturas colectivas durante mucho tiempo, y sólo estoy tratando de inspirarme en eso", dijo la Sra. Goenka. La misión de Iro Iro incluye colaborar con casas de diseño para recolectar sus restos, dividirlos en pedazos más pequeños y trabajar junto a artesanos de las aldeas para tejerlos en nuevas telas. Además, la Sra. Goenka ocasionalmente diseña sus propias colecciones sin desperdicio.

El lenguaje utilizado para describir las prendas tradicionales de la India puede no encajar en el léxico contemporáneo de la moda sostenible, pero esos diseños son inherentemente cero desperdicio, dijo Goenka. Explicó cómo cada uno de los 28 estados de la India aplica técnicas de corte de patrones sin desperdicio para adaptarse a su clima. “En Cachemira, donde hace mucho frío, usan estos vestidos de lana con mangas largas llamados pheran. En el sur, donde hace calor y es tropical, la gente usa kurtis, que están hechos con telas más transpirables. Cualquier tipo de ropa india que se use coloquialmente, como el sari, choli, lehenga, kurta, no tiene formas que dejen residuos”.

Cada año se generan noventa y dos millones de toneladas de desechos textiles y, según las Naciones Unidas, la industria de la moda es responsable de hasta el 10 por ciento de las emisiones de carbono de la humanidad. Un informe del Foro Económico Mundial de 2021 nombró a la moda, junto con su cadena de suministro, el tercer mayor contaminador del mundo y, más tarde ese año, el Consejo Australiano del Clima publicó una declaración vinculando los efectos ambientales de la moda con la moda rápida en particular. Hoy en día es más probable que los consumidores compren ropa con más frecuencia y, para 2030, se prevé que el consumo mundial de prendas de vestir aumente a 102 millones de toneladas al año, desde los 62 millones de toneladas actuales.

Aunque nadie está seguro exactamente de cuántos residuos se generan durante la producción, Timo Rissanen, profesor asociado de moda y textiles en la Universidad Tecnológica de Sydney, estima que aproximadamente el 15 por ciento de los textiles se desechan sólo en el proceso de corte. Parte del problema es que es difícil responsabilizar a los grandes minoristas. Incluso empresas como H&M y Uniqlo, a menudo consideradas pioneras en la moda rápida sostenible, han sido criticadas por su falta de transparencia.

En 2015, el profesor Rissanen, de 47 años, escribió, con Holly McQuillan, un libro llamado “Zero Waste Fashion Design”, término que definió como “diseño de moda que no desperdicia tela, integrando el corte de patrones en el proceso de diseño”. En el libro, calificó esta práctica como “tan antigua como vestir el cuerpo con pieles y telas” y se centró en el corte de patrones, pero propuso que el desperdicio de tela no es la única consideración en el diseño sin desperdicio. Mientras busca eliminar el desperdicio de tela, el diseñador también debe ser consciente de cómo se ve y queda la ropa, cómo está hecha y con qué está hecha.

La mayoría de las culturas del mundo tienen una larga tradición de trabajar con materiales de manera respetuosa, pero el discurso sobre la moda sin desperdicio es abrumadoramente occidental, escribió el profesor Rissanen por correo electrónico. “La moda y el discurso sobre la moda deberían ser tan diversos como la humanidad, y afortunadamente ese realineamiento está en marcha”, dijo.

Duni Park, una diseñadora coreana de 47 años afincada en Tokio, fundó Gallery Shili, una marca de ropa femenina sostenible, en 2011. Cada kimono está hecho de ocho tiras rectangulares cortadas de una sola pieza de tela, también llamada tanmono, dijo la Sra. Park lo explicó por correo electrónico. Al confeccionar un kimono, las modificaciones en la tela se mantienen al mínimo y, cuando se necesitan formas curvas, la tela se dobla y cose delicadamente en lugar de cortarse, como en el origami. Cualquier exceso de longitud se dobla en lugar de cortarse: "No hay 0 por ciento de desperdicio de la tela original", escribió.

Park, que encuentra kimonos de segunda mano en Japón y los reinterpreta para darles un diseño más favorable al movimiento, dijo que la suya “no era una marca impulsada por la nostalgia”. En cambio, se inspira en la naturaleza de desperdicio cero de los kimonos para crear looks modernos sin desperdicio. “Cuando rompes un kimono, vuelve a su tejido original, como si nunca le hubiera pasado nada”, dijo. "Es como si te dieran un lienzo en blanco completamente nuevo para dibujar".

Como muchos propietarios de negocios sustentables, Park lucha por evaluar las ventas por valor o producción, pero su línea se ha expandido de una colección de bufandas a 11 líneas diferentes de abrigos, monos, camisas y zapatos. Dijo que también había aprendido a utilizar la tela que tiene de manera más eficiente. “Hace diez años, reciclamos 30 kimonos para convertirlos en 30 bufandas, pero ahora estamos creando hasta 200 artículos con entre 80 y 90 kimonos”, dijo.

Para Adeju Thompson, un diseñador yoruba de Nigeria de 31 años, el diseño sin desperdicio también implica conectarse con la naturaleza. Es el fundador del Programa Espacial de Lagos, una marca de lujo fundada en 2021 que se especializa en moda no binaria. Reconocible por sus líneas elegantes y su atrevido uso del color, la ropa de Thompson está inspirada tanto en su identidad queer como en su herencia africana, dijo. Uno de los artículos característicos de la línea es una versión moderna del kembe, un tipo de pantalón nigeriano de pierna ancha que, al igual que otros diseños del Programa Espacial de Lagos, no genera desperdicios textiles. Además, muchos de los diseños del Sr. Thompson utilizan tintes orgánicos, particularmente índigo, obtenidos de plantas del bosque.

"Es una experiencia táctil muy hermosa: sumergir las manos en el agua una y otra vez como una especie de meditación hasta que se vuelven azules", dijo. Si bien el pueblo yoruba ha utilizado tradicionalmente tintes orgánicos para adire, una forma de narración que se basa en textiles teñidos con patrones simbólicos, Thompson dijo que temía que tanto los aspectos sostenibles como culturales de esta forma de arte estuvieran desapareciendo con el aumento. de tintes químicos y moda rápida. "Nuestras prácticas de diseño están muy arraigadas en nuestra identidad colectiva, que fomenta el comportamiento ecológico", dijo.

Para muchos diseñadores, las prácticas de cero residuos son tan sinónimo de comunidad como de sostenibilidad. Algunos hablaron de cuántos tipos de vestimenta cultural, como saris, kembe, kimonos y hanbok, no se ajustan a la forma, lo que hace que sea más fácil transmitirlos de una generación a otra o compartirlos entre personas de diferentes tamaños dentro de una comunidad. .

Sung Ju Beth Lee es diseñadora de otra prenda sin desperdicio: el hanbok, o vestido tradicional coreano, en Darcygom. La marca, fundada en 2017, ha colaborado con marcas coreanas como Ottogi y Oriental Brewery para reciclar sus pancartas y crear hanboks modernos. La Sra. Lee explicó que en la cultura coreana hay una prenda de vestir para recién nacidos llamada baenaet jeogori que se confecciona a partir de artículos de segunda mano de la familia. Las prendas tienen una sensación de uso que las hace más suaves y brindan una manera para que los mayores transmitan energía amorosa a la próxima generación, dijo.

La señora Goenka, de Iro Iro, dijo que heredó los saris de su madre cuando ésta murió. Aunque su madre tenía un tipo de cuerpo diferente, dijo Goenka, puede usar sus saris porque las prendas se usan mediante una técnica de drapeado que se ajusta al tamaño. "Hay mucho en términos de aceptación y liberación del cuerpo que existe en todas estas prendas antiguas", dijo.

Abu Sadat Muhammad Sayem, investigador asociado del Manchester Fashion Institute que estudia cómo se puede aplicar el corte de patrones sin desperdicio a la producción en masa, dijo que no era suficiente que los diseñadores de moda de alta gama y hechos a medida practicaran técnicas de diseño sin desperdicio. . En cambio, la responsabilidad de reducir el desperdicio textil debe recaer en los productores en masa, como Zara, H&M y Marks & Spencer.

"Uno de los enfoques para mejorar la utilización del tejido intelectual es observar elementos culturales de diferentes partes del mundo y ver cómo se pueden aplicar en los estilos de moda rápida", dijo. "Quizás esa no sea la única solución, pero puede ser una de las soluciones".

Goenka expresó optimismo sobre el impacto que pueden tener las marcas más pequeñas. Dijo que el 80 por ciento de los ingresos de su empresa proviene de colaboraciones con diseñadores, hoteles y fábricas que quieren reducir sus residuos.

"Realmente creo que el próximo gran avance son muchas cosas pequeñas", dijo. “Muchas marcas más pequeñas están trabajando en conceptos similares, pero atienden a estéticas diferentes y forman un tapiz diverso. Esto es lo que hace girar al mundo, y no sólo ver 10.000 piezas de la misma marca. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos aceptar nuestro pasado y utilizar nuestras historias para informar nuestro futuro?

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